Для начала строительства фундамента необходимо разметить строительную площадку под размеры нашего фундамента.
Для разметки мы использовали куски арматуры сечением 10мм и леску. Именно леску потому, что она не растягивается из-за изменений климатических условий и не провисает.
Ширина фундамента у нас 40см, что на наш взгляд вполне достаточно для строительства деревянного мансардного дома. Некоторые делают и 30см для экономии, но.....
Итак: Нужно помнить, что по гостам Ваш дом не должен быть ближе 3х метров от границ соседних участков, и не ближе 5ти метров от фронтальной границы Вашего участка.
Отступив таким образом от соответствующих границ мы начинаем разметку фундамента.
Варианта разметки два:
1)По размерам стенок фундамента.
2)Некоторые рабочие, которые занимаются земляными работами, просят делать разметку фундамента на 10см шире, чтобы было удобнее копать, не задевая разметку, отступив от каждой стороны по 5см.
Размечаем периметр, в нашем случае он 8,5м на 6,5м, вбиваем в землю куски арматуры и.... не торопимся натягивать леску, поскольку необходимо проверить правильность углов будущего фундамента.
Измерения очень просты: берём рулетку и меряем диагонали. Если длина диагоналей совпала, значит границы фундамента мы разметили правильно и наши углы будут ровно 90 градусов, что нам собственно и нужно. Если же размеры диагоналей разметки не совпадают, двигаем углы, пока не добьёмся совпадения размеров диагоналей. Диагонали совпали - натягиваем леску на внешнюю сторону нашей разметки.
Начинаем размечать внутренние границы фундамента. Отступаем по 40 см. от внешнего периметра и точно так же вбиваем в землю куски арматуры, между которыми натягиваем леску. Не забываем о том, что расстояние между внешними и внутренними углами разметки будет больше 40см. Геометрию вспоминать тут не будем с надеждой на то, что двоечников на сайте нет)
Обязательно размечаем таким же образом внутренние перегородки, поскольку они же выступают рёбрами жёсткости нашего фундамента.
Земляные работы.
Несмотря на то, что, казалось бы, с земляными работами, в том числе рытьём котлована под фундамент, всё просто, ан нет...
Начиная с этого этапа Вашим лучшим другом и помощником в строительстве фундамента становится водяной уровень.
Дело в том, что, как правило, все земельные участки имеют пусть незначительные, но наклоны, и зачастую в обе стороны - как по длине, так и по ширине участка. Важно найти самую низкую точку в одном из внешних углов нашей разметки фундамента и глубину котлована рассчитывать исходя из неё. Всё это важно в том случае, если Вы заранее не выровняли площадку под строительство. Если же выровняли, опять же с помощью уровня, глубина котлована во всех точках будет одинаковая.
Мы площадку не выравнивали, и в результате разница самого низкого и самого высокого углов у нас получилась 15 см, хотя на первый взгляд участок казался ровным.
Глубину заливки фундамента мы решили сделать 0.4м., самое то для плавающего фундамента под деревянный дом наших размеров. И нужна так же песчаная подушка толщиной 10-15 см., тут уж всё зависит от Вашей жадности. Таким образом глубина котлована под фундамент в самой нижней точке у нас составила 55см от земли, а в самой верхней точке 70см от земли соответственно.
Уровень дна котлована должен быть ровным относительно уровня горизонта, чего нам добиться и помогает водяной уровень.
Некоторые особо одарённые рабочие копают котлован на глазок, а потом пытаются выровнять уровень песком. Это не есть хорошо, поскольку песок так или иначе даст усадку, и Ваш фундамент в результате может наклониться.
Важно: Любой этап строительства, в том числе и земляные работы, требует жёсткого контроля со стороны хозяина строящегося объекта, если Вы не доверяете строителям на 100%.
Фундамент. Песчаная подушка.
Песчаная подушка в фундаменте служит для смягчения нагрузки на нижнюю часть фундамента при сезонном вспучивании грунтов.Как мы уже говорили на предыдущей странице, песчаную подушку в нашем случае следует делать толщиной 10-15см, опять же верхняя часть нашей песчаной подушки должна получиться по уровню, без наклонов.
Для облегчения учёта засыпаемого песка мы натянули леску в котловане на том уровне, до которого собственно собираемся сыпать песок.
Песок равномерно засыпается в котлован, утрамбовывается подручным средством, которое рабочие назвали "трамбовалка" )), это конструкция из куска доски чуть меньше ширины стенок котлована, прикрепленная к ручке, в процессе утрамбовывания (уплотнения) песчаной подушки необходимо поливать песок водой. Мокрый песок уплотняется самостоятельно.Здесь больше добавить нечего, все зависит от Вашего упорства в уплотнении песчаной подушки, либо упорства и старательности рабочих, которые делают песчаную подушку для Вашего фундамента.
Возвидение опалубки
Опалубка - важный элемент процесса строительства фундамента.
Для строительства опалубки мы использовали обрезную доску 150х25.
Вы можете спросить - Почему обрезную, это ведь дороже? Причин несколько:
- Обрезная доска ровная, поэтому в итоге снижаются затраты на отделку внешних сторон фундамента.
- С помощью конкретных размеров обрезной доски легко контролировать высоту опалубки.
В нашем случае мы решили сделать высоту монолитной части фундамента 40см от земли в самой верхней части фундамента относительно уровня горизонта.
Таким образом в самой нижней части фундамента высота монолитной части фундамента составила 55 см из-за наклона участка (о чём мы писали ранее).
- Обрезную доску, оставшуюся после разборки опалубки, можно пустить на черновые полы, на стропила или обрешётку крыши..
- Щиты для опалубки изготавливаются, что называется на земле. Длина щита стороны фундамента должна быть меньше на толщину доски ( в нашем случае на 2,5см),
поскольку используется следующая схема сборки опалубки.
Щиты сбиваются гвоздями шляпками с внутренней стороны опалубки, загибаются гвозди с наружной стороны.
После сборки щитов приступаем к монтажу опалубки.
Торцевые соединения щитов опалубки лучше осуществлять с помощью саморезов для качественной притяжки их друг к другу, дабы не оставалось щелей, в которые
будет уходить бетонный раствор.
Обязательно после сборки щитов укрепить их распорками с помощью колышков по стенкам опалубки фундамента, а так же закрепить распорки, стянув стенки опалубки сверху. (см. рис.)
Чем больше распорок Вы поставите на стенки, как внешние, так и внутренние тем спокойнее будете себя чувствовать во время заливки бетонного раствора, поскольку вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.
Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедитесь, что опалубка СО ВСЕХ СТОРОН ФУНДАМЕНТА не ниже высоты заливки бетонного раствора.
Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень.
Итак, опалубка у нас смонтирована, приступаем к следующему этапу - подготовке к армированию фундамента.
Подготовка к армированию фундамента.
Подготовка к армированию фундамента состоит в нашем случае из трёх этапов.
- На внутренних стенках опалубки мы с помощью строительного степлера прикрепили пергамин. Таким образом ответив на Ваш вопрос:
Как добиться чистоты оставшейся после заливки фундамента обрезной доски с опалубки.
Пергамин так же препятствует впитыванию в доски жидкой составляющей цементного раствора, а так же делает ещё более ровными
наружные стенки фундамента, что позволяет немного сэкономить на отделке цоколя.
Пергамин должен быть сантиметров на 10 ниже уровня земли.
- На рисунке вверху страницы хорошо видно, что на внутренней стенке опалубки натянута леска. Таким образом мы обозначили верхний
уровень заливки цементного раствора. Леску мы крепили, опять же, не без помощи водяного уровня, поскольку цементный раствор,
как любая жидкость, разливается по площади заливки ровно по уровню горизонта. (физика, какой класс средней школы не помню). - На дно котлована необходимо положить куски строительного кирпича, на котором в итоге будут лежать арматурные прутья.
Решётка из арматуры должна иметь отступы от каждого края границ нашего фундамента примерно по 3-5 см, и куски кирпича мы кладём
на дно толщиной примерно в 5 см, чтобы арматурная решётка была полностью внутри бетонного раствора.
В общем всё достаточно просто, но необходимо для нашей нервной системы в итоге.
Можно переходить к следующему этапу строительства фундамента - Армированию фундамента.
Армирование фундамента
Армирование фундамента мы осуществляли с помощью арматуры сечением 10мм.
По гостам, в принципе, армирование фундамента нужно осуществлять из арматуры сечением от 12мм, но мы сэкономили таким образом на общей стоимости фундамента на свой страх и риск, так сказать.
Ячейки решётки мы сделали размером 40см (длина) х 30см (ширина) х 75см (глубина) исходя из того, что глубина нашего фундамента от верхнего уровня заливки до песчаной подушки составила 85см, а толщина стенок фундамента по умолчанию 40см, таким образом обеспечив отступ до стенок опалубки по 5см с каждой стороны.Опять же, хорошо было бы сделать по две ячейки в глубину, т.е. не по 75 см, а по 30-35 см, но тут, опять же, момент экономии, да и не останкинскую башню в конце концов строим.
И так, поэтапно:
- Кладём арматуру в два ряда (на расстоянии 5 см от стенок опалубки) на дно фундамента на осколки кирпича, которые мы положили на предыдущем этапе.
Желательно по длине арматурные прутья должны быть цельными. Чем меньше лишних соединений, тем крепче в итоге так называемый скелет нашего фундамента. - Привязываем специальной вязальной проволокой (или привариваем, каждому своё) на расстоянии 40см друг от друга горизонтальные перемычки по толщине фундамента.
В нашем случае их длина была по 30 см, исходя из толщины фундамента в 40 см, для отступа от стенок опалубки на 5 см с каждой стороны. - Затем привязываем к углам образовавшихся ячеек вертикальные арматурные прутья. В нашем случае высота их составила 75 см, исходя из общей глубины заливки 85 см,
опять же, для отступов по 5 см от дна и верха фундамента. - К вертикальным прутьям привязываем верхние прутья периметра фундамента. По примеру 1го этапа, только эта часть решётки получается на весу и держится только за счёт общей обвязки.
- К получившимся углам ячеек привязываем верхние поперечные куски арматуры, те же, которые снизу у нас по 30 см.
Тут нужно добавить, что сторонники сварки говорят, что сваренный каркас в итоге получается крепче. Но при этом необходим сварочный аппарат, а главное грамотный сварщик.
Сторонники вязки каркаса с помощью вязальной проволоки говорят, что в случае какой либо значительной подвижки фундамента сварка может лопнуть, в то время как связанный каркас придаёт фундаменту некое свойство пружинного типа. В общем решайте сами для себя какой вид армирования фундамента Вам больше нравится.
Вентиляция цоколя
Цоколю, впрочем как и дому, нужна естественная вентиляция, которую можно обеспечит привязав к арматуре куски асбестоцементной трубы сечением 100мм, вровень со стенками опалубки.
Трубы привязываются к арматуре той же вязальной проволокой.
Схема вентиляции в нашем случае выглядит следующим образом:
Таким образом вентилируется всё пространство цоколя.
Впоследствии, на уже отделанном цоколе вентиляционные отверстия закрываются специальными декоративными заглушками, которые можно закрывать или открывать по желанию, в зависимости от климатической ситуации.
Важно! Не забудьте засыпать асбестоцементные трубы песком во избежание попадания внутрь цементного раствора!
Вывод коммуникаций
Если Вы собираетесь оснастить свой дачный дом всеми благами цивилизации, такими, как водопровод, канализация и т.д. следует заранее позаботиться о технологических отверстиях в фундаменте для вывода коммуникационных труб и кабелей из дома.
На фотографии показана железная труба для ввода в дом электрического кабеля.
Труба так же привязана к арматурной решётке, но в отличие от труб вентиляции, которые вставляются заподлицо к стенкам опалубки, длина её несколько больше толщины фундамента, и концы трубы уходят в грунт, чтобы была возможность до неё докопаться в итоге.
Что касается ввода в дом воды и вывода канализации, тут нужно вспомнить, что глубина промерзания в Подмосковье официально составляет 1.6м.
Естественно в связи с потеплением климата глубина промерзания становится меньше, но тем не менее трубы для ввода водопровода и вывода
канализации нужно закапывать на глубине порядка полутора метров во избежание замерзания в зимний период.
В нашем случае, поскольку общая глубина фундамента включая песчаную подушку составляет 55см, трубы водопровода и канализации будут прокладываться гораздо глубже под фундаментом.
Заливка фундамента
Несложные подсчёты показали нам, что заказать готовый цементный раствор для фундамента в миксерах ненамного дороже, чем делать раствор самим, и с учётом технологического процесса, раствор купленный на бетонном заводе наверняка будет гораздо качественнее. Поэтому мы заказали на ближайшем бетонном заводе 12,5 куб.м. раствора. Это две машины. Для нашего фундамента мы использовали раствор марки 400.
Для тех, кто уже забыл, как посчитать необходимый объём раствора, напоминаем: Всю длину периметра вместе с перегородками умножаем на высоту фундамента и умножаем на толщину стенок фундамента. Все цифры в метрах!
Например 41м (периметр с перегородками)х0,75м (глубина)х0,4м (толщина стенок)=41х0,75х0,4=12,3 куб.м. раствора. Мы купили с небольшим запасом, на всякий случай, так сказать.
Перед заливкой фундамента необходимо убедиться, что машина с миксером может подъехать к любому углу Вашего фундамента.
Лоток для слива цементного раствора у машин небольшой, всего метра три, поэтому, если машина не имеет возможности подъехать к любой точке фундамента, нужно озаботиться изготовлением лотка до приезда миксеров. Мы изготовили лоток для слива цементного раствора из той же обрезной доски 150х25. (см. рисунок ниже)
Часто пока машина доедет до Вашего участка, раствор успевает немного затвердеть, поэтому когда начнёте заливать, обратите внимание на консистенцию раствора, он должен заливаться, а не засыпаться. Если раствор очень густой, разбавьте его чуток водой, как правило у водителей миксеров на машине стоит бак с чистой водой для подобных случаев.
По мере заливки нужно утрамбовывать раствор для исключения воздушных пузырей. Это делается либо специальным глубинным вибратором (что правильно), либо тяпкой например и куском той же арматуры, что требует расстаться с ленью и настроиться на сложный, кропотливый процесс во избежание неприятностей с фундаментом в дальнейшем.
Цементный раствор заливаем до лески, которую мы натянули как верхний уровень нашего фундамента, и после того как цемент залили и утрамбовали, хорошо бы выровнять мастерком например поверхность нашей цементной массы как можно ровнее, и для эстетики, и для дальнейшей работы.
